Gherardini de 1885 à nos jours
Renzo Gherardini
Mon grand-père Garibaldo, ma grand-mère Elvira, ma tante paternelle Ida, mon père Gino, mon oncle Ugo, son frère, ma mère Norma Maria, mon cousin Roberto, mon frère Pier Luigi, ma belle-sœur Maria Grazia, ma cousine Gabriella, la femme de Roberto, tous ces parents, une petite armée familiale, ont été les créateurs et les continuateurs d'une réalité artisanale qui, d'une petite ruelle du centre antique de Florence, aussi sereine que son nom, via del Fiordaliso, s'est répandue sur trois continents, en y enracinant un nom : Gherardini.
Plus de cent ans d'histoire, plus de cent ans de beauté largement diffusée dans les sociétés et les milieux les plus divers : pour moi, par destin, par vocation précoce, complètement différente, la tâche très humble et en même temps affectueuse, en rappelant son nom, de rappeler son œuvre : une œuvre encore bien vivante aujourd'hui et projetée, grâce à l'engagement des dirigeants actuels de l'entreprise, la famille Braccialini, dans un avenir tout aussi long.
Catherine Chiarelli
La signature Gherardini cache une grande histoire, l’histoire de la longue vie d’une entreprise, expression du savoir-faire et du génie de l’artisanat florentin et donc un illustre représentant du Made in Italy. Les membres de la famille qui ont géré cette marque jusqu'en 1990, lui donnant une empreinte incomparable de style et de savoir-faire, ont su créer et régénérer constamment, en recherchant et en apportant des réponses aux besoins toujours changeants du client et en s'adaptant à eux en trouvant, par l'expérimentation et le savoir-faire, les matériaux et les techniques qui, de temps à autre, s'avéraient les mieux adaptés à l'objet à créer. L'entreprise, fondée en 1885 comme fabricant d'étuis en cuir florentin, s'est en effet reconvertie dans la production d'autres articles de maroquinerie, notamment d'accessoires et surtout de sacs. Dans la production de nouveaux matériaux, l’un des événements les plus significatifs des années 1970 a peut-être été l’utilisation du nouveau tissu « doux » ultra-léger et résistant dans la production d’imperméables et de grands sacs souples. Il est intéressant de noter, même si cela peut paraître évident aujourd’hui, comment la marque « G » est parfois devenue, comme dans les sacs Softy eux-mêmes ou dans les valises et malles, ainsi que dans les parapluies et imperméables avec le même revêtement, un élément de décoration unique et constant. Véritable icône, grande empreinte de design.
Il est réconfortant de savoir que toute la richesse du savoir des Gherardini n'a pas été gaspillée mais a été recueillie par la famille florentine Braccialini qui a repris la marque et a commencé une opération internationale pour lancer de nouveaux exemples de modèles qui ont marqué l'histoire, comme le sac modèle 1212, par exemple. Non seulement cela, mais le facteur le plus important est peut-être le fait que les méthodes de production artisanales sont restées, tandis que le marché prend une extension différente et diffuse donc davantage le Made in Italy dans le monde, même en Orient.
Consciente de l'importance historique, artistique et artisanale de cette marque, l'héritière Susanna Gherardini a décidé il y a un an de faire don à la Galerie du Costume du Palazzo Pitti, musée dédié à l'histoire de la mode, d'un noyau d'exemples de sacs et de pochettes qui marquent certaines étapes significatives parmi les créations Gherardini, tant pour les techniques de fabrication que pour la singularité du modèle, même s'il s'agit d'accessoires que l'on peut définir comme des « classiques », qui s'alignent sur la mode tout en allant au-delà de la mode. Susanna elle-même a également fait don d'une partie de la garde-robe excentrique de sa mère, Mme Maria Grazia Lunardi Gherardini, dont le style est un exemple de la façon dont on peut être unique et original en commandant ses propres vêtements à des couturiers experts et raffinés, mais en les dirigeant avec ses propres idées dans le développement et le choix des modèles.
De 1885 à 1950
Le destin est déjà inscrit dans son nom, Garibaldo : celui de leader d’une « maison » de mode moderne, porte-étendard de la beauté et de l’élégance, défenseur de l’art manuel et de cette nature florentine qui reste un bastion du style. Et puis un nom de famille, Gherardini, qui a des origines lointaines et qui renvoie peut-être à une jeune fille noble, Lisa, dite del Giocondo, qui reste la femme la plus admirée du monde avec ce sourire mystérieux que Léonard de Vinci lui a donné. Aussi? Pas même un petit peu, car la vie et l'histoire de Garibaldo Gherardini sont la pierre angulaire de la belle mais vraie histoire que nous sommes sur le point de raconter et qui fait de la marque Gherardini, qui fête ses 125 ans, une magnifique aventure du Made in Italy. Le premier en ancienneté, et pas seulement.
Une réalité qui galope entre la fin du XIXe siècle, le XXe siècle et les années 2000 tout en gardant inchangées les valeurs initiales, ce cœur, ce courage et cette passion qui ont fait qu'un jeune homme plein d'espoir d'à peine vingt-quatre ans a ouvert une boutique au printemps 1885. Ils ont tous passé avec ce nom sur eux, Garibaldo précisément, qui est en soi un manifeste intrépide de la famille d'origine, pour le moins patriotique, et de cette Florence qui, après avoir chassé le Grand-Duc, a vécu entre 1865 et 1870 les gloires éphémères et dangereuses de la première capitale de l'Italie pour ensuite céder la place à la grandeur de Rome, sans nostalgie et encore moins de rancœur, entre mélancolie et désillusion, buvant selon la devise de Ricasoli "une coupe de poison". C'est dans cette ville d'illusions et de désillusions, où trente mille fonctionnaires se sont installés et où la cour de Savoie se promène dans les jardins de Boboli, que l'Italie et les Italiens font leurs premiers pas. It is in Florence, drowning in debt due to the monarchic effort, with the municipal budget in tatters but the desire to continue to be the Athens of Italy, that Garibaldo grows up (he was born on March 28, 1861, a few days after the Unification) and perhaps sees, still a child, the bronze copy of Michelangelo's David in the middle of the square, in June 1872, and then, who knows, also the curious transport with a special contraption of the original from Piazza della Signoria to the Accademia, where it has shone since July 30, 1873. At home, when he is thirteen, he will have heard of the arrest of the cigar makers, of the strikes of the braiders, of the shocking rise in the price of bread, of the first arrests of internationalists, who perhaps are on the same side as his father who gave him that not very "holy" but very popular name, a creed and a seal that will accompany him throughout his life and until his death on June 12, 1945. (presque un an après la Libération de Florence) car il sera enterré dans le camp des athées parce qu'il voulait être incinéré. Où il repose toujours, à l'ombre d'un beau monument funéraire qui le représente comme un homme vigoureux avec son chapeau de fête et la grosse moustache d'un homme intègre.
Et il nous semble le revoir, ce jeune homme au manteau taché de cire et de cuir, ouvrant les portes de la boutique d'abord dans la via del Fiordaliso et immédiatement après dans la via della Vigna Nuova, où l'histoire de Gherardini commence et continue encore aujourd'hui, dans ces premiers jours de 1885 avec le désir de percée de chaque pionnier, le courage de l'artisan qui sait qu'il a derrière lui le travail de ses collègues des arts médiévaux, les tanneurs et les Galigai, l'enthousiasme de chaque jeune de vingt ans à la recherche de sa propre voie. Parmi les coffrets qu'il conçoit et esquisse avec les premiers ouvriers, ces coffres pour dames et nécessaires pour messieurs qu'il recouvre de cuir florentin, avec des dorures et des fioritures qui rappellent les dessins des palais de la Renaissance, tout d'abord celui presque en face des Rucellai conçu par Leon Battista Alberti et puis quelques pas plus loin celui des Strozzi construit en grande partie par Benedetto da Maiano, peut-être la plus belle maison en pierre du monde. Et pour lui aussi, comme bien des années plus tard pour un autre créateur comme Emilio Pucci, il a dû suffire que son travail s'inspire de la grandeur de sa ville, de ses couleurs, de ses détails, de ce génie du lieu qui a ensuite fait la fortune également à Guccio Gucci en 1921 et à Salvatore Ferragamo au tout début des années trente lorsque, de retour des splendeurs d'Hollywood, il a acheté l'ancien bâtiment Feroni Spini comme usine. Mais Garibaldo Gherardini fut le premier des grands inventeurs du Made in Italy, et aujourd'hui peut-être quelqu'un l'appellerait même styliste-entrepreneur, à comprendre qu'il n'y avait pas que des étuis et des cadres, des boîtes à fumer et des minaudières délicates, qu'une autre voie pouvait et devait être tentée, celle de la mode alors à ses balbutiements et de la maroquinerie avec la myriade d'accessoires, pour chaque heure de la journée des hommes et des femmes.
La boutique
Cristina Caldini a été embauchée par la famille Gherardini comme vendeuse alors qu'elle n'avait que quinze ans. Sa carrière, qui ne cesse de croître, dure jusqu'en 1995. C'est en 1961 qu'il commence à travailler et, à l'époque, Ugo et Gino sont principalement commerçants et non entrepreneurs. Caldini raconte ses souvenirs de ces années ferventes d'activité et Mauro Biffoli y ajoute parfois les siens. Alors que la riche bourgeoisie de la province n'hésitait pas à dépenser, les dames de l'aristocratie florentine se distinguaient par leur nature capricieuse et souvent avare. Cristina Caldini raconte les visites de la princesse C. au magasin. La noble dame amenait avec elle ses deux chiens de berger de la Maremme, qui faisaient régulièrement des dégâts sur le sol. La princesse s'asseyait dans un fauteuil pour regarder les maquettes et les chiens s'asseyaient à ses côtés, un de chaque côté, comme des statues de marbre. Les Gherardini lui ont montré tous les sacs de la boutique, mais elle n'a rien acheté lors de la première visite. Après quelques heures, en effet, il atteignait la sortie et, se tournant vers la vendeuse, annonçait sur le seuil : « Nous revenons !
Mauro Biffoli, pour sa part, se souvient en souriant de ce moment où, depuis le laboratoire, il a vu dans la boutique un homme distingué avec un pied triomphalement posé sur un tabouret. Elle apprit plus tard que c'était Édouard, duc de Windsor, qui avait approché les Gherardini pour acheter un sac pour Wallis Simpson.
Alors comme aujourd'hui, Gherardini rivalisait pour la clientèle florentine avec un rival très important, Gucci, dont le magasin se trouvait à quelques mètres de là, sur la Via de' Tornabuoni. Les deux familles entretenaient officiellement des relations de respect cordial et ne manquaient jamais de se saluer et d'échanger quelques mots. Cependant, les ouvriers de Gherardini étaient avertis de ne même pas se tenir devant la vitrine de leur boutique, ce qui démontrait l'irréductible concurrence qui, au-delà des apparences, animait les deux maisons de couture. Caldini et Biffoli, en parlant de Gucci, racontent l'heureuse coïncidence qui a sauvé le magasin de l'inondation de 1966. Il se trouve que la crue de l'Arno s'est arrêtée juste devant la Loggia Rucellai, remplissant le magasin Gherardini de boue et laissant le magasin Gucci indemne.
Cristina Caldini ne manque pas de mentionner un détail suggestif également sur le célèbre Shopping Bag. Les Gherardini faisaient fabriquer ces sacs en dehors des heures de travail, par les artisans historiques de l'entreprise et par de jeunes assistants. De cette façon, ils ont pu gagner beaucoup d'argent et construire des maisons dans le quartier qui entoure aujourd'hui l'entreprise et qui n'existait même pas à l'époque.
Softy et Millerighe
Le tissu révolutionnaire Softy a été créé à la fin des années 1960 comme solution à divers problèmes typiques du cuir, tels que le poids, la tendance au jaunissement et la résistance insuffisante. Pier Luigi Gherardini a décidé de remédier à ces imperfections en favorisant la création d’un produit capable de garantir une meilleure qualité de produit sans compromettre son esthétique. Entre 1974 et 1975, il a chargé Gommatex Poliuretani SpA de développer un support capable de répondre aux besoins de la marque. Les ingénieurs de Gommatex ont créé une préparation qui provient de l'enduction d'un tissu 100% coton avec deux couches colorées et des adhésifs polyuréthane. Une fois le film appliqué, on procède à la phase d'impression au cylindre, grâce à laquelle un fond effet peau de chèvre et le logo Gherardini en négatif sont imprimés sur le tissu enduit. C'est ainsi qu'est né le brevet du Ghe Cotone, un article en cuir beaucoup plus élastique et résistant que tout autre support, avec des caractéristiques similaires à celles du tissu parachute. Avec l'innovation technologique du secteur chimique, dans les années 1980, le brevet a été perfectionné en étalant trois couches de polyuréthane. Cette période voit également le remplacement du coton par du nylon, afin de rendre la structure plus douce et plus légère.
Entre les années 1990 et 2005, le produit, désormais appelé Ghe Softy, a évolué grâce à la base 100% polyester au lieu du nylon et à l'utilisation de polyuréthanes de nouvelle génération qui ont augmenté sa tolérance à la lumière, à la manipulation et à l'hydrolyse. Modifications qui transforment le tissu en Ghe Softy HHR (Haute Résistance à l'Hydrolyse).
Le Gherardini Gross ou Millerighe a été produit en 2000 pour la ligne masculine, pour laquelle un matériau plus robuste était nécessaire. Comme Softy, il est réalisé grâce à un procédé de coagulation qui associe un support textile, cette fois plus épais, à un film de polyuréthane. Le gaufrage de surface, qui crée l'effet rayé, est en revanche obtenu par gravure à chaud et pression. Le résultat est finalement couplé au revers avec une toile à chevrons en coton portant la couleur souhaitée et le logo de la maison de couture. Élastiques et malléables, Softy et Gross se prêtent à l'impression de fonds variés, tels que l'effet chevreau et l'effet textile, et leur polyvalence et leur agrément tactile leur permettent d'être utilisés dans la production de sacs, mais aussi de vêtements et de bagages.
Repenser la Joconde
Le 19 juin 2008, un happening dédié à l’union entre l’art et la mode, entre le passé et le futur a été organisé à la Stazione Leopolda de Florence : « Re-Thinking Monna Lisa Gherardini ». Tout découle de la thèse de Vasari selon laquelle la femme représentée dans la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, la Joconde, est identifiable comme étant Lisa Gherardini, épouse de Francesco Bartolomeo del Giocondo et probablement ancêtre des fondateurs de la maison de couture. Dans la continuité du « Projet Archives » lancé par Braccialini pour récupérer et renouveler les modèles historiques de la maison de couture florentine, cet événement culturel comprenait la revisitation des sacs cultes Gherardini, le Shopping et le Bellona.
À l'intérieur d'un circuit labyrinthique, douze artistes, dont Aldo Cibic, Marco Klee Fallani, Fulvia Mendini et l'écrivain Torrick Ablack, ont donné vie à une performance live de giocondolatrie, c'est-à-dire une réinterprétation de l'icône de Léonard, sur des panneaux Softy. De ces œuvres improvisées naquirent les estampes de douze Shopping, rebaptisées pour l'occasion Shopping Monna Lisa, et treize exemplaires de Bellone. Tous les sacs réalisés en édition limitée, dont le Monna Story, pièce unique peinte à la main par l'artiste Giacomo Piussi, et le Monna Rosa, produit en douze modèles, caractérisés par des teintes roses et des inserts en crocodile fuchsia, ont été mis aux enchères sur eBay.
Le produit de la vente de ces modèles uniques a permis de financer la restauration d'un tableau du Palazzo Medici Riccardi à Florence. L'œuvre représente une conversation sacrée composée de la Vierge à l'Enfant, de saint Antoine abbé et d'un personnage masculin encore non identifié qui abreuve un chien à ses pieds. Le panneau a été peint à l'huile par un artiste florentin inconnu du XVIe siècle et provient d'un couvent d'hommes supprimé dans l'Antiquité. L'opération de restauration a impliqué un nettoyage complet et la réparation de certains fragments présentant des lacunes.
En collaboration avec la Fondazione Arte della Seta Lisio, Gherardini a conçu une pochette dans un tissu qui reproduit un détail du tableau. La créatrice, Julie Holyoke, a récupéré de l'œuvre la palette de couleurs grâce à laquelle les soies ont été sélectionnées : le tissage, en revanche, réalisé par Marta Valdarni, a été réalisé sur un métier à tisser manuel relié à un ordinateur et a duré six jours. Pour un seul sac, 4 000 tours de navette et plus de 2 500 fils de chaîne ont été nécessaires. Elle a été réalisée en un seul exemplaire et est actuellement exposée dans la boutique de la Via della Vigna Nuova à Florence : elle restera une partie des archives et n'est pas à vendre.
E-CO-Branding
En 2009, Gherardini a embrassé la vocation d'Amazonlife, une marque brésilienne distribuée par Braccialini et toujours engagée dans la protection de l'environnement. Avec Looney Tunes et Vivienne Westwood, les deux autres marques dont Braccialini est licencié, Gherardini soutient le projet appelé E-CO-Branding, promu par la marque écologique. Amazonlife, en plus de produire des collections réalisées avec des matériaux naturels tels que la toile, le lin, le raphia et le coton, réutilise les tissus mis au rebut, afin de protéger la forêt amazonienne de la déforestation, et utilise souvent du caoutchouc pour les finitions et les décorations. En effet, en achetant du caoutchouc produit au Brésil, elle contribue à la survie des populations seringueiros, impliquées dans l’extraction et la transformation du latex. Son appel à une production respectueuse de l’environnement et à la protection des traditions humaines et d’un environnement de plus en plus tourmenté est entendu par ces signataires qui, par leur contribution, entendent donner une plus grande importance à cette mission.
Gherardini contribue en concevant deux versions écologiques du légendaire Shopping Bag et Dodicidodici, le Sergeant Shopping TVB3 Misch et le Re-Cycled 1212 MBM. Il s'agit de deux modèles écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés, tels que des tissus, des insignes, des médailles et des grades obtenus à partir de vêtements militaires hors d'usage. Entièrement sans nickel dans tous leurs composants, ils ont des poignées et des inserts en cuir végétal obtenu à partir de latex extrait de la forêt amazonienne et travaillé à la main par des seringueiros. L'assemblage du sac est également confié à une colle composée d'une pâte cent pour cent végétale.
Fidèle à ce choix, Vivienne Westwood adhère à l'initiative avec Yasmine +5°4970, un modèle réalisé en toile et caoutchouc et teint à l'aquarelle. L'impression de température fait allusion au réchauffement climatique. Looney Tunes fabrique plutôt le Bugs Bunny WB680, en toile et avec des poignées en caoutchouc. Bien sûr, Braccialini ne manque pas à l'appel et déclare son engagement écologique avec Conorì B4500, décoré d'inserts en plastique recyclé et de plumes d'oiseaux. Mandarina Duck et Evisu, qui utilise du caoutchouc et des jeans usagés, contribuent également à l'opération.