Gherardini Florence depuis 1885
Derrière le nom Gherardini se cache une grande histoire, la longue histoire d’une activité qui est l’expression du savoir-faire et de l’ingéniosité de l’artisanat florentin et donc un illustre représentant du monde du Made in Italy. Les membres de la famille qui ont géré cette marque jusqu'en 1990, laissant une empreinte inimitable sur son style et sa production, ont su créer et se régénérer constamment, en recherchant et en apportant des réponses aux besoins toujours changeants de leurs clients et en s'adaptant à eux en trouvant, par la recherche et l'expérimentation, des matériaux et des techniques qui devenaient progressivement mieux adaptés à l'objet à réaliser. L'entreprise, fondée en 1885 comme fabricant d'étuis en cuir florentin, s'est en effet tournée vers la réalisation d'autres types d'articles de maroquinerie, notamment d'accessoires et surtout de sacs. Dans le domaine de la production de nouveaux matériaux, l'un des événements les plus significatifs a peut-être été l'utilisation dans les années 70 d'un nouveau tissu ultraléger et résistant mais doux dans la fabrication d'imperméables et de grands sacs. Il est intéressant de noter, même si cela peut paraître évident à présent, comment la marque « G » est parfois devenue, comme dans les sacs Softy eux-mêmes ou dans les valises et les mallettes de voyage, ainsi que dans les parapluies et les imperméables avec le même revêtement, l'élément unique et constant de décoration. Une véritable icône, un grand emblème du design. Il est réconfortant de savoir que la richesse du savoir-faire de Gherardini n'a pas été perdue mais a été reprise par la famille florentine Braccialini, qui a acquis la marque et a commencé à mener une opération internationale visant à lancer de nouveaux modèles basés sur des modèles historiques tels que le sac 1212. Et ce n’est pas tout. Le fait le plus important est peut-être qu'ils ont choisi de préserver les méthodes de production artisanales, alors que le marché prend une autre ampleur et que, par conséquent, le Made in Italy se répand toujours plus dans le monde, même en Orient.
Il y a un an, l'héritière de l'entreprise, Susanna Gherardini, consciente de l'importance historique et artistique de la marque, a décidé de faire don à la Galerie du Costume du Palazzo Pitti, musée consacré à l'histoire de la mode, d'une collection de modèles de sacs et de porte-monnaie qui marquent certaines étapes significatives du développement de la production Gherardini, tant en termes de techniques de fabrication que de caractère distinctif du modèle, bien qu'il s'agisse d'accessoires que l'on peut définir comme des « classiques », qui s'inscrivent dans la lignée de la mode tout en allant au-delà de la mode. Susanna a également fait don d'une partie de la garde-robe excentrique de sa mère, Signora Maria Grazia Lunardi Gherardini, dont le style constitue un exemple de la façon dont il est possible d'être unique et original en commandant ses vêtements à des couturiers expérimentés et raffinés, mais en les guidant avec ses propres idées dans l'élaboration et le choix des modèles.
Catherine Chiarelli
Directeur de la Galerie des costumes du Palais Pitti à Florence
Le destin était déjà là dans son prénom, Garibaldo : celui du leader d’une « maison » de mode moderne, porte-étendard de la beauté et de l’élégance, défenseur de l’artisanat et de ces qualités florentines qui restent un bastion du style. Et puis un nom de famille, Gherardini, dont les origines remontent loin dans le temps et peut-être jusqu'à une jeune femme, Mona Lisa, dite La Joconde, qui avec ce sourire mystérieux que lui a donné Léonard de Vinci est toujours la femme la plus admirée au monde. Allons-nous trop loin ? Enfin et surtout, la vie et l’histoire de Garibaldo Gherardini sont le pilier de la belle mais vraie histoire que nous sommes sur le point de raconter et qui fait de la marque Gherardini, qui célèbre ses 125 ans d’existence, un magnifique exemple de l’aventure du Made in Italy. Le premier par ordre d'ancienneté, mais pas pour cette seule raison.
Une histoire qui s’étend de la fin du XIXe siècle jusqu’au XXe siècle et au XXIe siècle, en conservant intactes les valeurs d’origine, le cœur, le courage et la passion qui ont conduit un jeune homme de vingt-quatre ans à s’installer au printemps 1885, plein d’espoirs. Des années passées à porter ce nom, Garibaldo, qui est en soi un manifeste intrépide de la famille dont il est issu, pour le moins patriotique, et de la Florence qui, après avoir expulsé le grand-duc, a connu entre 1865 et 1870 les gloires éphémères et périlleuses de devenir la première capitale de l’Italie avant de céder à la grandeur de Rome, sans regrets et encore moins de rancœur, tiraillé entre nostalgie et déception et buvant, comme le dit Ricasoli, « un calice empoisonné ». C'est dans cette ville d'illusions et de désillusions, où s'étaient installés trente mille fonctionnaires de l'État et où la cour de Savoie se promenait dans les jardins de Boboli, que l'Italie et les Italiens firent leurs premiers pas. C'est à Florence, endettée jusqu'aux yeux à cause des efforts pour accommoder la monarchie, avec un budget municipal en lambeaux mais le désir de continuer à être l'Athènes de l'Italie, que grandit Garibaldo (il naît le 28 mars 1861, quelques jours après l'Unification). Et peut-être vit-il, encore enfant, la copie en bronze du David de Michel-Ange au milieu de la place, en juin 1872, et puis – qui sait ? – même le curieux transport de l’original au moyen d’une contre-position spéciale de la Piazza della Signoria à l’Académie, où il resta splendide à partir du 30 juillet 1873. Chez lui, à treize ans, il avait dû entendre parler de l’arrestation des ouvrières de la fabrique de cigares, des grèves des tresseuses, de la hausse choquante du prix du pain, des premières arrestations d’internationalistes qui étaient peut-être du même côté que le père qui lui avait donné ce nom peu « saint » mais très populaire, un credo et un symbole qui l’accompagneront toute sa vie et jusqu’à sa mort le 12 juin 1945 (presque un an après la libération de Florence), étant donné qu’il sera enterré dans le cimetière des athées parce qu’il a choisi d’être incinéré. Où il demeure encore, à l'ombre d'un beau monument sépulcral qui le représente dans toute sa vigueur, coiffé du chapeau du dimanche et de la moustache de l'homme intègre.
Et nous pouvons imaginer ce jeune homme vêtu d'une blouse blanche tachée de cire et de cuir ouvrant les volets de son atelier, d'abord sur la Via del Fiordaliso, puis immédiatement sur la Via della Vigna Nuova, là où l'histoire de Gherardini a commencé et continue encore aujourd'hui, en ces premiers jours de 1885 : un homme avec le désir de réussir nourri par tout pionnier, le courage de l'artisan qui sait qu'il construit sur le travail de ses collègues des corporations médiévales, les cuiai et les galigai, les apprêteurs et les tanneurs, et l'enthousiasme de tout jeune de vingt ans qui cherche à faire sa place dans le monde. Parmi les vitrines qu'il esquissa et ébaucha avec ses premiers ouvriers, on trouve ces coffrets pour dames et ces nécessaires à raser pour messieurs qu'il recouvrit de cuir florentin, décorés de dorures et de fioritures qui rappellent les dessins des palais de la Renaissance, en particulier le Palazzo dei Rucellai presque en face, conçu par Leon Battista Alberti, puis quelques pas plus loin le Palazzo Strozzi, en grande partie construit par Benedetto da Maiano, peut-être le plus beau bâtiment en pierre du monde. Et pour lui aussi, comme bien des années plus tard pour un autre créateur comme Emilio Pucci, il a dû suffire pour son travail de s'inspirer de la magnificence de sa ville, de ses couleurs et de ses détails, de ce génie du lieu qui allait faire le succès de Guccio Gucci en 1921 et de Salvatore Ferragamo au tout début des années trente lorsque, de retour des gloires d'Hollywood, il acquit l'ancien Palazzo Feroni Spini pour en faire une maison-usine. Mais Garibaldo Gherardini fut le premier des grands inventeurs du Made in Italy – et certains le qualifieraient peut-être même aujourd’hui de designer-entrepreneur – à comprendre qu’il ne s’agissait pas seulement de boîtes et de cadres, d’étuis à cigarettes et de délicates minaudières. Il a vu qu'il était possible et nécessaire d'emprunter une autre voie, celle du monde de la mode encore balbutiant et de la maroquinerie avec sa multitude d'accessoires pour hommes et femmes, pour toutes les heures de la journée.
Les années de naissance de la maison Gherardini furent une période de grands changements, et pas seulement parce qu'elles virent la rénovation de tout le centre historique et la destruction d'une grande partie des vestiges du Moyen Âge de la ville avec la démolition du ghetto, parce que l'architecte Giuseppe Poggi dessina les boulevards qui ceinturent le centre et leurs nouvelles places, parce que pendant dix-sept ans on se disputa sur l'aspect de la façade de la cathédrale, une façade qui fut finalement dévoilée le 12 mai 1887. Garibaldo aurait fait la fête comme tout le monde et exposé ses meilleurs produits : car le roi et la reine arrivaient sur les rives de l'Arno, et il y avait des régates, des tournois et des galas au Salone dei Cinquecento, des inaugurations de l'Exposition d'horticulture et de l'Exposition photographique et même un défilé représentant l'entrée à Florence en 1367 d'Amédée VI de Savoie, surnommé le Comte Vert. Une passion et une fierté civiques égales seulement à celles de Garibaldo Gherardini, qui voyait passer chaque jour devant son atelier les membres de la nouvelle bourgeoisie, non plus composée uniquement de propriétaires fonciers, ainsi que ces élégants cortèges d'Anglo-Florentins qui ont tant marqué le paysage de la ville. De nouveaux clients pour de nouveaux articles. Des gens amoureux du caractère florentin authentique, filtré peut-être par l'idée d'une Renaissance à l'anglaise, comme la princesse Ghyka à la Villa Gamberaia ou John Temple Leader au Castello di Vincigliata ou Arthur Acton à la Villa La Pietra. Les Anglo-Florentins étaient fous de la ville, y introduisant même le sport d'élite du golf avec le Florence Golf Club dell'Ugolino, fondé en 1889. L'année précédente, la reine Victoria était venue dans la ville et y avait séjourné plus d'un mois, son train royal accueilli par de grandes festivités. La renommée de Gherardini et d'autres artisans florentins éminents (rapportée dans de nombreux écrits illustres de Giovanni Spadolini) grandit, tout comme celle de ses maisons d'édition, en particulier Le Monnier, de ses écoles, comme l'Istituto di Scienze Sociali Cesare Alfieri ou la Scuola di Disegno Industriale qui deviendra le glorieux Istituto d'Arte di Porta Romana, et de son journal La Nazione, fondé par Bettino Ricasoli en 1859 et le premier en Italie. Les Aventures de Pinocchio de Carlo Lorenzini connurent un grand succès et en 1891 parut également La Science de la cuisine et l'Art de bien manger, rempli des recettes frugales de Pellegrino Artusi. Sans parler du « florentin parlé », la seule langue de la nation à ses débuts selon les critères de Manzoni. En bref, Florence comme capitale de l'excellence et par ancienne vocation de ce haut artisanat qui est encore aujourd'hui l'une de ses fiertés.
Un jeu d'équerres, un plioir, des règles, des poinçons pour les décorations, un compas pour les coupes circulaires, des couteaux à parer et des cales pour la dorure étaient les outils de travail de Garibaldo Gherardini et de ses hommes. On s'en servit pour fabriquer des étuis, des porte-lettres pour secrétaires aux armes familiales, des boîtes à cigares, des cadres en cuir et des vitrines à médailles, ainsi que les premières pochettes ballon en moiré noir à fermoirs en argent ajouré montés à la main et agrémentés de pierres semi-précieuses. C'était l'idée : passer de ce que l'on appellerait aujourd'hui un objet de design à la création de mode. A commencer par le sac de soirée qui révolutionna les canons de l'élégance féminine et qui allait ensuite se transformer avec le développement de l'indépendance et de l'émancipation des femmes en véritable sac à main, peut-être leur plus fidèle allié et détenteur de mille secrets. À ce tournant également, la société Gherardini se distingue par un curriculum vitae entièrement florentin qui attire immédiatement une clientèle internationale et une clientèle d'élite. Le nouveau siècle, le XXe, est né et dans les premières décennies, entre les années vingt et trente, les modèles de luxe décollent : pochettes austères ou portefeuilles festifs avec l'invention du fermoir bijou et l'utilisation de brocarts, velours à deux poils, satins et peaux plissées pour un luxe raffiné et parfois affiché, avec le plus d'être « fait main », et à Florence qui plus est. Dans l'air de la ville flottaient les exploits et les poses languissantes de Gabriele d'Annunzio, qui, depuis les premières années du XXe siècle, vivait à la Villa La Capponcina à Settignano, entouré de chevaux, de lévriers et de dettes sans fin. Poète de la beauté féminine et de l'élégance des choses, il a peut-être eu une influence considérable sur le style de l'époque.
La Première et la Seconde Guerre mondiale apporteront toutes deux des notes d’austérité mesurée et d’élégance utilitaire. Garibaldo vieillit et fait entrer dans l'atelier ses fils Gino et Ugo, qui l'assisteront avec respect et dévouement pendant de nombreuses années, jusqu'au départ définitif en 1945, lorsque le fondateur de l'entreprise aura quatre-vingt-quatre ans. Ses fils ont appris les techniques et les traitements, tandis que le monde changeait. Il y a d’abord eu l’Italie fasciste et son mode autarcique, puis la terrible guerre avec ses désastres et ses peurs. De nouvelles idées et de nouvelles énergies étaient nécessaires dans l'atelier, aujourd'hui transformé en usine mais toujours situé dans quelques locaux de la Via della Vigna Nuova, en façade sur la rue ainsi qu'au deuxième étage d'une maison de ville où, à l'heure du déjeuner, on buvait les skivers et les squares et on sortait la casserole avec le repas dedans. Comme à la maison, dans la famille Gherardini.
La famille Gherardini
Le nom Gherardini dérive de Poggio Gherardo, une colline près de Settignano. La famille Gherardini est arrivée à Florence il y a environ mille ans, s'installant dans un petit palais avec une tour à Por Santa Maria, près du Ponte Vecchio. Ils étaient considérés comme « une famille distinguée et honorable », fidèle pour le meilleur et pour le pire au parti des Guelfes. Trente-huit Gherardini ont été décorés de l'Ordre de l'Éperon d'or, et les représentants de la famille « montaient et chevauchaient leurs chevaux immédiatement derrière l'évêque » lors des processions publiques. Sanctionné et menacé de mort, Cece Gherardini entra dans l'histoire florentine en 1260 pour sa tentative de dissuader ses compagnons du parti guelfe de déclarer la guerre aux Gibelins de Sienne, une guerre qui aboutit à un désastre total à Montaperti. Les vicissitudes d'ordre politique obligent divers membres de la famille Gherardini à chercher asile en France, en Angleterre et en Pologne. Il semble en outre que la noble famille Fitzgerald d'Irlande puisse retracer ses origines jusqu'à ces Gherardini perdus. La branche de la famille qui descendait de Francesco di Girolamo s'appelait Gherardini della Rosa parce que ses membres avaient reçu la Rose d'Or (du pape Martin V, seigneur de Montici), qui est devenue une partie de leurs armoiries, et leur palais était situé sur l'aristocratique Via Maggio à Florence. Il semble également que Mona Lisa, la jeune épouse du vieux Francesco del Giocondo immortalisée, au début du XVIe siècle, dans le célèbre portrait de Léonard de Vinci, était une Gherardini. L'arbre généalogique de la famille comprend des marchands, des hommes d'État, des membres influents de la Guilde de la laine et des marchands, des chefs mercenaires et même des hérétiques. Deux Gherardini, Alessandro et Tommaso, furent des peintres très réputés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi, la « préhistoire » des Gherardini, retracée dans les chroniques locales et dans les légendes, constitue un héritage important qui est encore aujourd’hui tenu en grande estime dans le développement de la marque, tant pour les activités de marketing que pour le style de la ligne de production.
En 1948, Mauro Biffoli est engagé comme apprenti dans l'atelier Gherardini à l'âge de onze ans seulement. Il apprit à fixer les fermetures avec des points cachés sous le fermoir et à fabriquer des sacs qui tenaient debout sans armature, mais seulement grâce à l'habileté de ses mains et à la qualité du cuir. Aujourd’hui, il existe peu d’artisans aussi accomplis et personne n’est mieux placé que lui pour décrire les qualités des matériaux utilisés par Gherardini. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes de la classe moyenne aisée commandaient la conception de leurs sacs à Gherardini, après avoir acheté elles-mêmes le tissu et le fermoir. En fait, la cliente souhaitait souvent que le sac soit fait de la même matière que sa robe, ou avait été captivée par un morceau de tissu exposé dans une vitrine, parfait pour un accessoire chic. Biffoli dit que les fournisseurs les plus recherchés à Florence étaient Lisio pour les tissus et Settepassi sur le Ponte Vecchio pour les fermoirs. Les Gherardini achetaient souvent des matériaux à Lisio et à Settepassi pour réaliser les modèles de l'entreprise. En fait, Lisio excellait depuis 1906 dans la production de tissus dont le fil était entrelacé avec du fil d'or. Settepassi, en revanche, était déjà célèbre au XIXe siècle, une réputation qu'elle avait acquise grâce à la vente du célèbre collier de seize rangs de perles que le roi Humbert avait offert à la reine Marguerite.
Les tissus utilisés par les Gherardini allaient des velours à deux poils aux brocarts lamés, des satins aux gros-grains plissés. D'Autriche, ils importaient des tissus ornés de perles et des étoffes précieuses décorées au point de tente de motifs floraux ou de scènes mièvres inspirées de la peinture du XVIIIe siècle. Quant au fermoir bijou, de nombreux sacs étaient ornés de pierres précieuses, d'émaux et de métaux précieux ; parfois même avec de véritables bijoux tels que des camées peints de profils de femmes. Mais les Gherardini étaient particulièrement réputés pour leurs sacs en cuir, une matière sélectionnée dans ses plus belles variétés et travaillée de manière à la rendre durable et résistante tout en étant élégante. En fait, on raconte que ce sont les Gherardini qui ont inventé le type de cuir connu sous le nom de cuoietto florentin, en s'inspirant des artisans toscans du XVIe siècle. Ils étaient également célèbres pour leurs sacs en peau de python, de lézard et de crocodile, et Biffoli rappelle que pour ce dernier, les Gherardini furent les premiers à utiliser des coupes du ventre. A cette époque, en effet, ces modèles étaient abandonnés par d'autres maisons de couture en raison de la grande taille des écailles, trop grandes pour des sacs généralement de petites dimensions. Au contraire, ils se sont révélés parfaits pour les modèles plus volumineux comme le Bellona.
Juillet 1952, l’image moderne de notre pays naît. Et le phénomène Made in Italy prend son envol, ce mélange complexe de talent, de courage, de spontanéité et d’esprit d’entreprise que le monde entier envie et tente d’imiter. Et la firme Gherardini, en ces jours frénétiques d'une période d'après-guerre fiévreuse et parfois sinistre, est prête pour la reprise, voire pour la nouvelle bataille pour le succès international. Dans l'atelier de Via della Vigna Nuova, la production d'objets et de petite maroquinerie reprend lentement et on recommence à prendre des commandes de sacs sur mesure dans le même tissu que la robe de la cliente, tandis que de nouveaux outils et machines sont achetés. Les ouvriers effectuent la coupe et envoient une partie de la production pour être cousue à l'extérieur de l'entreprise, par de petites chaînes d'artisans de confiance ; à midi, ils arrêtent le travail et sortent leur déjeuner de la casserole, tandis que dans la rue, la promenade reprend. Il y a même quelques touristes, même si l'Europe entière panse encore ses plaies de la Seconde Guerre mondiale. Ce que nous appellerions aujourd'hui la marque Gherardini est née, mais avec ses racines encore profondes dans l'artisanat, les racines de Garibaldo et de ses premiers ouvriers, qui ont traversé deux guerres et veulent maintenant sortir des décombres et de la pauvreté.
Et avec eux toute l’Italie. A cette époque, après la mort du fondateur, l'héritage d'idées et de compétences manuelles du fondateur fut transmis à ses fils Gino et Ugo, qui dirigèrent l'entreprise pendant des années difficiles. Mais aujourd’hui, dans les années cinquante, le monde a changé. Les étuis et les cadres ne suffisent plus. Il leur faut se lancer dans la mer ouverte de la mode qui, là-bas à Florence, est sur le point de fleurir au milieu des gloires de la Sala Bianca. Et les sacs en cuir entièrement cousus à la main deviennent les stars de la production Gherardini entre les mains des cousins Pier Luigi et Roberto. Fils de Gino et Ugo, ils rendent célèbre la famille « G », notamment grâce à leurs sacs du soir en satin et en cuir de lézard, toujours ornés des magnifiques et précieux fermoirs qui sont la marque distinctive de la maison. Les petits-fils Gherardini avaient pour eux l'enthousiasme de la jeunesse et ce génie du lieu, répandu et inégalé, qui fit de Florence à cette époque l'une des villes les plus enviées et admirées du monde. Car c'est ici que la mode italienne est née, avec l'esprit d'entreprise et le génie de Giovan Battista Giorgini et ses défilés, d'abord dans le cadre privé de la Villa Torrigiani, puis sous les onze lustres bohèmes du Palazzo Pitti, dans une Sala Bianca où résonnaient les voix des acheteurs et des journalistes américains, accourus de Paris pour voir à l'œuvre les nouveaux talents de l'élégance moderne : cette poignée de pionniers qui avaient relevé le défi de Giorgini de créer une mode au moule entièrement italien, libérée des carcans esthétiques de l'autre côté des Alpes.
Cette soirée pour quelques invités choisis, en février 1951, au 144 A de la Via dei Serragli, fut un coup de théâtre : les dames furent invitées à porter des « vêtements d'inspiration purement italienne » - comme le disait l'invitation à la « Bista » et au bal de Nella Giorgini - à l'occasion du défilé de mode organisé sur le parquet entre les canapés et, au deuxième étage de la villa, une exposition d'articles réalisés par les meilleurs artisans. Les Français dominaient la scène, mais n'avaient pas ces mains magiques pour la haute couture et tous les accessoires qui y sont associés, les chapeaux, les chaussures, les sacs et mille autres petits secrets de style. « Giorgini nous a pris par la main et nous a conduits dans ce monde nouveau où hommes et femmes aux vêtements colorés se promenaient en Vespa, accrochés les uns aux autres », écrit l’éditeur John B. Fairchild, en évoquant ces journées fabuleuses organisées par Giorgini, le visionnaire qui a réussi à se transformer d’agent de grands magasins américains en prince du Made in Italy, lançant le talent de Carosa et Schubert, Emilio Pucci et Roberto Capucci, Irene Galitzine et Fausto Sarli, Simonetta et Jole Veneziani, puis Walter Albini, Missoni, Mariuccia Mandelli Krizia et même Giorgio Armani.
Les journaux de l’époque parlaient de ces premiers spectacles avec stupeur et émerveillement. « Dès le splendide grand escalier, les hommes d'armes vêtus de vestes et de pantalons du XVIe siècle, à rayures jaunes et rouges, donnent le ton de toute la soirée », écrit Mario Bucci dans La Nazione. Le mardi 12 juillet 1952, quand l’Italie était encore attelée à la charrue, quand avec le nouveau billet de cent lires on pouvait acheter quatre œufs ou un litre de Chianti, quand le Palazzo Vecchio résonnait de la voix pacifiste et évangélique du maire Giorgio La Pira, dans les années où la Grande-Bretagne voyait Elizabeth faire ses premiers pas comme reine et où les États-Unis se livraient à une chasse aux sorcières contre les présumés sympathisants communistes. Ce jour-là est né le mythe de la mode italienne, que personne peut-être n’a pu raconter avec autant de passion et de poésie que Guido Vergani, en plaisantant sur cet événement « carbonaro », c’est-à-dire révolutionnaire, mis en scène avec une bonne dose d’improvisation par la tornade de vitalité et d’idées qu’était Giorgini. Epoca a confié le récit de ces journées chaudes et festives à une très jeune reporter d’une exceptionnelle habileté, Oriana Fallaci, qui écrit : « Dans le silence expectatif qui règne seulement dans les salles d’audience, les couvents, les salles d’examen et les défilés de mode, le mannequin monte sur l’estrade, trébuche sur sa jupe trop serrée et les yeux complètement cachés par un chapeau cloche rabattu sur ses tempes… ».
Giorgini avait été le premier à pressentir le potentiel de ce nouveau marché, dans une Amérique avec laquelle il travaillait depuis près de trente ans comme acheteur : un marché qui grandissait de jour en jour et une société qui changeait et était attirée par la nouveauté. Une impression qui avait contaminé bon nombre des Florentins les plus entreprenants, ceux qui croyaient que la qualité du style italien découlait en partie de l'histoire artistique et culturelle du pays, et donc de Florence. Une idée ancrée dans le concept désormais fondamental du marketing, une intuition qui, à première vue, peut paraître paradoxale. Mais un gagnant : il y a un long pas des pierres aux tissus, des tableaux aux sacs, des palais aux créations les plus fantaisistes, et pourtant un très court pas pour la mode. Il suffisait d'avoir les mains et la tête droites, comme l'a démontré la firme Gherardini lorsqu'elle s'est lancée dans la production de sacs à main élégants pour le marché américain, pour ces dames de la classe moyenne aisée des États-Unis qui les portaient aux cocktails et aux concerts : petits et très gracieux, avec un délicat « G » caché sous le fermoir et brodé ou imprimé en or, en velours, en tissu décoré au point de croix, en dentelle, en cuir Renaissance ou en peau de serpent nuancée.
A cette époque, l'Italie exportait moins d'objets de luxe et de vêtements que de la main d'œuvre : celle des mineurs, des ouvriers du bâtiment et des ouvriers d'usine. Mais le rêve a apporté sa récompense, et plus encore le génie pur et la volonté de briser le plafond de la pauvreté. Les Américains étaient attirés par deux choses : le prix de nos produits et le bon goût du style et de la finition. Une recette très familière à la famille Gherardini. Et ainsi, chaque année, la gamme d’échantillons, de modèles, d’idées s’est élargie. Autour de la Sala Bianca et de ses journées scintillantes qui projetèrent le charme de Florence dans le monde, avec la haute couture mais aussi avec le prêt-à-porter qui allait se faire un nom dans les joyeuses années 80. Mais les menaces étaient toujours là : un groupe de couturiers dissidents de Rome se sépara et quitta la « cour » de Giorgini ; à Milan, certains jeunes talents ont craqué et ont commencé à concevoir pour des marques et des fabricants émergents. Ce n'est pas un hasard si à Reggio Emilia il y avait un entrepreneur-empereur comme Achille Maramotti qui a inventé le prêt-à-porter et a donné à toutes les femmes du monde la liberté de s'habiller avec rien de plus qu'un élégant manteau.
À Florence, après quinze années passées à poursuivre le succès, les choses commençaient à changer. La responsabilité du calendrier des défilés passe de Giorgini à Emilio Pucci, Mila Schön fait ses débuts et Krizia apparaît sur la scène, arrivant en ville avec une valise pleine de vêtements à présenter sur le podium. La mode a changé parce que le monde a changé : en l’espace de quelques années, les jeunes ont conquis un rôle de premier plan dans la société qu’ils n’avaient jamais eu auparavant. Et il était impossible d’ignorer leur monde et leurs désirs. En 1969, le célèbre festival de Woodstock a marqué le tournant de ce changement. Ces hommes et femmes nus dans des attitudes amoureuses ont brisé les règles vestimentaires, et ont été suivis par la vague du jean, des vêtements ethniques, de la parka et de la seconde main. Pendant ce temps, l’opulence qui avait rendu la mode plus démocratique se répandait également. Les produits super exclusifs n’étaient plus nécessaires. L’accessoire était le produit le plus abordable et celui qui s’adaptait le mieux aux temps nouveaux. En 1975 naît Pitti Donna, avec les protagonistes de ce qui deviendra le prêt-à-porter italien, et dans ces années-là, Gherardini apparaît également sur les podiums avec ses chemisiers bien coupés et ses trenchs bordés de cuir. Son icône était une petite fille blonde arrivée de Londres. Elle s’appelait Twiggy, sa coupe à la garçonne et sa minceur si moderne ont marqué toute une époque. Les courbes s’effacent et les canons esthétiques de la beauté contemporaine jaillissent de ce mannequin jeune et androgyne. Chez Gherardini, ils ont eu le courage de l'engager pour les photos de leurs catalogues et pour leur publicité. Encore une fois précurseurs de leur temps, suivant les traces du grand-père Garibaldo.
Dans ces années de boom et de prospérité, voyager n'était plus un privilège, et ceux qui achetaient encore les coffrets exclusifs avec le logo « G » qui sortaient de la Via della Vigna Nuova et allaient jusqu'à Cinecittà avec Mario et Vittorio Cecchi Gori et une célébrité comme Marcello Mastroianni, ou même le duc et la duchesse de Windsor. Les Gherardini commencent à proposer de nouveaux matériaux, dynamiques et légers, qui deviendront la clé de voûte du succès de la marque au niveau international. Ils ont également commencé à concevoir de nouveaux objets et accessoires : ils ont commencé à penser au parfum, à créer des lunettes de soleil et à jouer avec les imprimés des foulards. Bref, c’était l’aube du total look.
La Boutique Cristina Caldini a été embauchée comme apprentie par les Gherardini alors qu'elle n'avait que quinze ans. Sa carrière, toujours en ascension, dure jusqu'en 1995. C'est en 1961 qu'elle commence à travailler et à cette époque, Ugo et Gino sont avant tout des artisans et des commerçants, plutôt que des entrepreneurs. Caldini évoque ses souvenirs de ces années animées et industrieuses, et de temps à autre Mauro Biffoli y ajoute les siens. Alors que la classe moyenne aisée des provinces n'hésitait pas à dépenser son argent, les dames de l'aristocratie florentine étaient connues pour leur caractère capricieux et souvent radin. Cristina Caldini nous raconte les visites de la princesse C. au magasin. La noble dame avait l'habitude d'amener avec elle ses deux chiens de berger de Maremme qui, immanquablement, couvraient le sol de boue. La princesse s'asseyait sur un fauteuil pour regarder les maquettes et les chiens se postaient à côté d'elle, un de chaque côté, comme des statues de marbre. Les Gherardini lui ont montré tous les sacs du magasin, mais elle n'a rien acheté lors de la première visite. Au bout de quelques heures, en effet, elle sortait et, s’adressant à la vendeuse, annonçait sur le seuil : « Nous reviendrons ! »
Mauro Biffoli, pour sa part, se souvient en souriant du moment où il est sorti de l'atelier et a vu dans le magasin un homme distingué avec un pied posé triomphalement sur un tabouret. Plus tard, il apprit que c'était Édouard, duc de Windsor, qui était venu chez Gherardini pour acheter un sac pour Wallis Simpson. Alors comme aujourd'hui, Gherardini voyait pour les clients florentins un rival de grande importance, Gucci, dont le magasin était situé à quelques mètres de là, sur la Via de' Tornabuoni. Les deux familles entretenaient officiellement des relations de respect cordial et ne manquaient jamais de se saluer et d'échanger quelques mots. Mais les ouvriers de Gherardini étaient avertis de ne même pas s'arrêter devant leur vitrine et cela démontrait l'implacable rivalité qui, malgré les apparences, animait les deux maisons de couture. A propos de Gucci, Caldini et Biffoli racontent le coup de chance qui a sauvé le magasin de la marque de l'inondation de 1966. Il se trouve en effet que le débordement de l'Arno s'est arrêté juste devant la Loggia Rucellai, remplissant de boue le magasin Gherardini et laissant celui de Gucci indemne. Cristina Caldini n'oublie pas de raconter un détail révélateur sur le célèbre sac de courses. Les Gherardini faisaient fabriquer ces sacs en dehors des heures de travail, par des artisans de longue date de l'entreprise et leurs jeunes assistants. Cela leur a permis de gagner beaucoup d’argent et de construire des maisons dans le quartier qui entoure aujourd’hui l’entreprise et qui n’existait même pas à l’époque.
Le tissu révolutionnaire Softy naît à la fin des années Soixante pour répondre aux différents inconvénients typiques des cuirs, comme le poids, la tendance au jaunissement et le manque de résistance. Pier Luigi Gherardini a décidé de trouver un remède à ces défauts, en promouvant la recherche sur l'invention d'un matériau capable de garantir une meilleure qualité du produit sans affecter son aspect esthétique. Entre 1974 et 1975, il a chargé Gommatex Poliuretani SpA de développer un tissu capable de répondre aux exigences de la marque. Les ingénieurs de Gommatex ont eu l'idée d'enduire un morceau de matière 100% coton de deux couches colorées et adhésives de polyuréthane. Après l'application du film, le matériau est soumis à une impression au rouleau, donnant au tissu enduit l'apparence d'un enfant avec le logo Gherardini imprimé dessus en négatif. De là est né le brevet du Ghe Cotone, un type de cuir artificiel beaucoup plus élastique et durable que tout autre matériau, avec des caractéristiques similaires à celles de la soie de parachute. Avec les innovations technologiques qui ont eu lieu dans l'industrie chimique dans les années 1980, le matériau breveté a été amélioré en le recouvrant de trois couches de polyuréthane. Durant la même période, le coton a été remplacé par le nylon, pour rendre la structure plus douce et plus légère. Entre 1990 et 2005, le produit, désormais appelé Ghe Softy, a encore évolué, avec une base 100% polyester au lieu de nylon et l'utilisation d'une nouvelle génération de polyuréthanes qui ont augmenté sa résistance à la lumière, à la manipulation et à l'hydrolyse. Modifications qui ont transformé le tissu en Ghe Softy HHR (Haute Résistance à l'Hydrolyse). Gherardini Gross ou Millerighe a été produit en 2000 pour les articles de la ligne masculine, pour lesquels un matériau plus robuste était nécessaire. Comme Softy, il est fabriqué par un procédé de coagulation qui lie un support textile, plus épais cette fois, à un film de polyuréthane. Le gaufrage de la surface, qui crée l'effet millerighe ou piqué côtelé, est obtenu par gravure et pressage du matériau chauffé. Le résultat est ensuite associé au dos à un tissu en coton à chevrons teint dans la couleur souhaitée et estampillé du logo de la maison de couture. Élastiques et malléables, Softy et Gross se prêtent à l'impression de supports variés, tels que des effets chevreaux et textiles, et leur polyvalence et leur douceur au toucher leur permettent d'être utilisés dans la production non seulement de sacs, mais aussi de vêtements et de valises.
Énergie, créativité, audace et bonne chance. Tels étaient les ingrédients des années 80, la période la plus vivante et la plus trépidante de la mode italienne, avec le boom des créateurs et des fabricants qui se sont transformés en labels et sont sortis du cocon doux et protecteur du marché artisanal pour prendre leur envol dans le ciel ouvert du luxe et de la beauté made in Italy. Dans la « maison » Gherardini, comme telle était l'atmosphère de l'entreprise avec son usine de Casellina, pas trop grande et située au milieu des maisons familiales pour ne pas perdre cette saveur, tout le monde travaillait comme un fou pour suivre les commandes et garder les idées sous contrôle. Après l'inondation qui a dévasté Florence ainsi que le magasin de Via della Vigna Nuova, ils ont eu du mal à rassembler les fragments du passé de l'entreprise, car l'eau et la boue avaient tout emporté : les archives, les outils de travail, les échantillons de fabrication, les précieux prototypes, les maquettes en carton et en fer, les matériaux rares et tous les dessins. Après l'eau, il y a eu le feu dans le magasin, vraiment pas de chance. Mais il fallait remettre l'entreprise sur pied, une tâche très difficile et douloureuse dans laquelle Pier Luigi et Maria Grazia Gherardini, un couple inséparable, se sont lancés avec leur fille Susanna. Après avoir terminé ses études, Susy, comme l'appelaient affectueusement ses parents, a rejoint l'entreprise et a commencé à s'occuper des magasins, travaillant aux côtés de son père, mais il est décédé alors qu'il était encore un homme relativement jeune, en 1980. Les femmes de la famille se sont alors retrouvées seules et ont retroussé leurs manches pour défendre l'authenticité et la valeur de la marque. Maria Grazia, née Lunardi, sera toute sa vie en première ligne et sur les barricades du travail : joyeuse, vraie florentine au regard clair et fier, elle deviendra la gardienne des souvenirs et du génie de la famille, elle dont le père avait été artiste. L'art et l'artisanat, une fois de plus, un mélange récurrent dans l'histoire de la plus ancienne marque de mode d'Italie. Expérimentatrice passionnée, Maria Grazia a personnellement analysé les tendances générales qu'elle percevait dans l'air de Florence et d'ailleurs dans le monde et a créé des produits dynamiques et modernes qui ont fait fureur dans les magasins de la société à Milan, Rome, Cortina et Porto Cervo, où les listes d'honneur étaient remplies de dédicaces et de signatures de membres de la société à la mode, de la jet-set, de la noblesse et de la classe moyenne aisée. Pendant ce temps, les collections de vêtements pour hommes et femmes étaient présentées à Florence, puis venaient les défilés milanais, avec des modèles toujours éloignés de l'excès et de la banalité. Car il s’agissait d’une mode d’idées et non de fantaisies vaines, fondée sur des intuitions extraordinaires comme l’utilisation du tissu révolutionnaire Softy dont la praticité et la légèreté ont bouleversé le monde du sac et des lignes d’accessoires de voyage. Des ensembles complets, finis en cuir, des formes dynamiques et vitales qui naissent en partie de la vie frénétique de cette femme manager qui, depuis Florence, partit parcourir le monde, amoureuse de sa beauté et pleine d'intérêts. Autant de qualités qu'elle a insufflées dans ses collections, avec un oeil pour le cinéma et la littérature, pour la nature de ses jardins et pour son amour pour Duke et Cooky, ses bien-aimés et adorables Yorkshire Terriers qui étaient toujours à ses côtés, au travail et sur les podiums.
Les accessoires se développent à un rythme effréné : foulards, parapluies, lunettes déjà design et le « G » qui change et s’adapte au temps tout en préservant sa force esthétique. Et puis, en novembre 1982, le coup de maître du parfum Donna di Gherardini, dont Women's Wear Daily parle d'emblée et parle d'une essence exclusive composée de jasmin, de lilas, d'épices diverses, d'agrumes et de jonquille ; un parfum de Florence qui a séduit les fans de la marque et cette bande de clients fidèles qui se rendaient à la boutique de la Via della Vigna Nuova dès leur arrivée en ville, certains de toujours trouver quelque chose d'unique. Comme les estampes d'or sur le satin à l'intérieur des pochettes, la dentelle plissée, les fermoirs faits main : une qualité de fabrication qui faisait toute la différence, surtout dans les sacs en peau de python et de crocodile, un modèle qui avait été remis au goût du jour en raison de sa popularité continue et qui avait été appelé foderina ou « couverture » en 1958. Produit en rouge cardinal, beige et noir, il était le précurseur des nombreux sacs à main que l'on peut voir aujourd'hui sur les podiums. Dans les années 80, Gherardini avait fait tout cela, presque tout en fait, même en donnant des noms aux sacs, certains d'entre eux de grand charme comme le Bellona ou le Piattina, réalisés pour les femmes de tous âges, avec cette large gamme d'utilisations qui est la clé de l'élégance moderne. Ghe-ghe et Millerighe, encore des jeux de mots, un chic différent. Sans parler des portefeuilles pour hommes en cuir florentin qui rappellent le savoir-faire du passé et qui sont aujourd'hui au hit-parade du design vintage. Comme les chaussures pour hommes et les cravates, de véritables pièces de collection. Et puis les étuis à clés et les trousses de toilette, les sacs imperméables et sportifs en cuir de cerf, les porte-billets en métal Centenario et même les allumettes design. Pendant dix ans, Maria Grazia a tenu les rênes et a remporté de nombreuses courses, tandis que Gherardini excellait et devenait à la mode sur de nombreux marchés, notamment celui du Japon. Puis en 1990, elle décide de lui céder les rênes : sa fille Susanna choisit de se consacrer à la peinture et à la sculpture dans l'atelier qui donne sur le jardin de Boboli, préférant l'art à la mode. Aujourd'hui, cette maîtresse de la mode jamais oubliée serait très heureuse de savoir que Gherardini est dans le giron d'une autre grande famille et dans les mains d'une autre femme entreprenante comme Carla Braccialini, entourée de l'affection et du dévouement de ses fils.
La Collection Oggi C'est Maria Grazia Lunardi, l'épouse de Pier Luigi, qui a inventé la Collection Oggi à la fin des années 80. Elle a donné à la nouvelle ligne ce nom, « Today » en anglais, car elle était consacrée au type de femme moderne et dynamique dont elle se sentait la représentante. Le logo original de la marque a été conçu personnellement par Lunardi et était composé du mot « Oggi » écrit de sa propre main. Les designers ont créé des modèles sport-chic et ont utilisé des matériaux pratiques et résistants. Des sacs fourre-tout, des sacs à bandoulière et des sacs seau ont été fabriqués, avec une série de combinaisons et de couleurs innovantes. A noter, en effet, le mariage du tissu et du cuir, inhabituel à l'époque, les bordures en cuir naturel et enfin les imprimés aux motifs aux couleurs vives qui évoquaient les teintes brillantes du verre mosaïque vénitien dont Maria Grazia est si friande. La collection a été reprise dans les années 90 par la holding Watanabe, qui a conservé son inspiration décontractée et jeune, réaffirmée par le nouveau logo plus stylisé qui, sur un fond noir et blanc, combinait le « O » de « Oggi » avec le légendaire « G » de la maison de couture. En fait, la ligne Watanabe était encore plus éclectique et technologique, destinée à une femme vive et infatigable, pleinement maîtresse de son temps, de son présent, et qui vivait intensément la nuit et le jour, idée symbolisée par le noir et blanc du logo. Ainsi, dans les vitrines des magasins Gherardini sont apparus des sacs aux formes géométriques, structurés avec des matériaux ultra high-tech, et des sacs aux lignes plus douces, réalisés avec des tissus tissés sur un métier Jacquard et imprimés en noir sur tissu technique marron ou Shangai Rigato en beige. Les sacs à bandoulière confortables et pratiques en cuir traité, tissus métallisés, velours et cuir verni se sont avérés extrêmement populaires. De plus, préfigurant le style écologique, il y avait des modèles qui faisaient un clin d'œil à l'environnementalisme, fabriqués à partir de paille tressée et de fibres naturelles. Le logo était toujours présent, sur les grandes boucles métalliques et sur les imprimés, précisément parce qu'il était vu non seulement comme un moyen de publicité, mais aussi comme une véritable métaphore de la collection.
Et c'est ainsi que le conte de fées entra en bourse. Avec la douceur particulière des choses authentiques, qui fleurissent parce qu’elles ont trouvé le bon « chez-soi », celui où elles se sentent accueillies, comprises, soignées, choyées et vantées. C’est ce qui est arrivé à Gherardini depuis 2007, lorsque la marque est devenue partie de la grande et merveilleuse famille Braccialini, également florentine, fondée sur des idées et du travail, du travail et des idées. Pour suivre et grandir le Made in Italy, il faut un état d'esprit particulier, un mélange de courage et de volonté qui n'est pas facile à trouver sauf dans ces lieux et parmi ces personnes qui en vivent chaque jour la fascination et la force.
Tout redevient comme avant, et même mieux qu'avant : c'est en juillet 2007 que la famille Braccialini acquiert l'entreprise et commence à penser au relancement international de la marque et à la valorisation du patrimoine culturel et artistique de ce grand nom de la mode italienne. Toutes les conditions sont réunies, ainsi que les espoirs. Puis Carla Braccialini, aussi tenace que Garibaldo et Maria Grazia, connaissant tout de ce travail, surtout le côté imaginatif et créatif, comme les secrets les plus jalousement gardés des techniques de production. Et ses sacs Braccialini ont une histoire presque parallèle à celle de la marque emblématique « G », du moins depuis quarante ans. Fantaisie au pouvoir, telle pourrait être la marque de fabrique du groupe Braccialini, qui a récemment emménagé dans un bâtiment futuriste de l'importante zone industrielle de Scandicci, un lieu de travail qui ressemble à un jardin, où le temps est marqué par la lumière qui filtre de partout et semble vraiment vous connecter au ciel. Une architecture moderne et fonctionnelle où tous les sacs produits semblent trouver leur refuge idéal, dans les salles de design ainsi que dans celles où seront bientôt reconstruites les archives avec les plus belles propositions pour chaque marque. C'est grâce au bonheur et à la sagesse émanant d'un lieu qui a pris soin de tous les aspects de l'impact environnemental, jusqu'à l'orientation selon les principes séculaires du feng shui. Des espaces conçus avec une réflexion avant-gardiste et une vision éclairée qui allie le génie du lieu à l’univers global.
Séjourner à Florence pour Gherardini signifie immédiatement redécouvrir ses racines, la force de ses origines qui révèlent les intuitions et les capacités pour un relancement qui part des pierres angulaires d'une élégance contemporaine et très italienne, peut-être la plus ancienne du secteur des accessoires signés. L'opération Archives Historiques commence, d'abord par la cartographie de la marque elle-même, puis par une stratégie intelligente de récupération des modèles emblématiques de la marque, ceux qui l'ont rendue célèbre parmi les stars de cinéma et les personnalités de la jet-set mais aussi parmi ces femmes qui, depuis l'après-guerre, ont affirmé leur désir de pouvoir et de liberté non seulement par l'engagement, l'étude et la rédemption sociale mais aussi par un changement d'image. De la pauvre mais belle aux filles à vélo, des manifestantes rebelles aux néo-bourgeoises grimpant les cœurs et les banques, la femme italienne se libère de tous les liens et choisit aussi la liberté du sac à main. Contenant de rêves mais aussi de tout ce qui...
Re-Thinking Monna Lisa Le 19 juin 2008, un happening a été organisé à la Stazione Leopolda de Florence, dédié au mariage de l'art et de la mode, du passé et du futur : il était intitulé « Re-Thinking Monna Lisa Gherardini ». Tout partait de l'affirmation de Vasari selon laquelle la femme représentée dans l'œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde, pouvait être identifiée comme étant Lisa Gherardini, épouse de Francesco Bartolomeo del Giocondo et probable ancêtre des fondateurs de la maison de couture. Dans la continuité du « Projet Archives » lancé par Braccialini pour faire revivre et renouveler les modèles historiques de la maison florentine, cet événement culturel s'est concentré sur une réévaluation des sacs cultes Shopping et Bellona de Gherardini. Dans un dispositif labyrinthique, douze artistes, dont Aldo Cibic, Marco Klee Fallani, Fulvia Mendini et l'écrivain Torrick Ablack, ont réalisé une performance live de « giocondolatria », c'est-à-dire une réinterprétation du tableau de Léonard de Vinci, connu sous le nom de La Gioconda en italien, sur des panneaux réalisés en tissu Softy. Ces œuvres graffiti extemporanées ont servi à réaliser les empreintes de douze Shopping Bags, rebaptisés Shopping Monna Lisa pour l'occasion, et de treize modèles du sac Bellona. Tous les sacs ont été produits en éditions limitées et un certain nombre d'entre eux ont été vendus aux enchères sur eBay. Parmi celles-ci, la Monna Story, une pièce unique peinte à la main par l'artiste Giacomo Piussi, et douze modèles de la Monna Rosa, caractérisée par ses teintes rosées et ses inserts en peau de crocodile fuchsia. Le produit de la vente de ces modèles uniques a été utilisé pour financer la restauration d'un tableau du Palazzo Medici Riccardi à Florence. L'œuvre est une conversation sacrée composée de la Vierge à l'Enfant, de Saint Antoine d'Égypte et d'un personnage masculin encore non identifié qui donne de l'eau à un chien à ses pieds. Le panneau a été peint à l'huile par un artiste florentin inconnu du XVIe siècle et provient d'un monastère aboli il y a longtemps. Les travaux de restauration ont impliqué un nettoyage complet du tableau et la reconstruction de certaines parties où la peinture s'était détachée. En collaboration avec la Fondazione Arte della Seta Lisio, Gherardini a créé une pochette réalisée à partir d'un tissu qui reproduit un détail du tableau. Sa créatrice, Julie Holyoke, a d’abord déterminé la palette de couleurs utilisée dans l’œuvre, puis celle-ci a servi de base à la sélection des fils de soie. Le tissage, réalisé par Marta Valdarni, a été réalisé sur un métier à tisser manuel relié à un ordinateur et a duré six jours. Plus de 4 000 passages de navette et plus de 2 500 fils de chaîne ont été nécessaires pour fabriquer un seul sac. Un seul d'entre eux a été produit et il est actuellement exposé dans la boutique de la Via della Vigna Nuova à Florence : il sera conservé dans les archives et n'est pas à vendre.
Et le jour arriva où le conte de fées fut coté en bourse. Avec cette douceur particulière des choses authentiques, qui fleurissent parce qu’elles ont trouvé le bon « chez-soi », celui où elles se sentent accueillies, comprises, soignées, choyées et valorisées. C'est ce qui est arrivé à Gherardini depuis le moment, en 2007, où la marque a rejoint la grande et heureuse famille Braccialini, florentine elle aussi et fondée elle aussi sur des idées et du travail, du travail et des idées. Pour suivre et cultiver les qualités du Made in Italy, il faut une tête spéciale, un mélange de courage et de détermination qui ne se trouve pas facilement, sauf dans les lieux et chez les personnes qui en vivent chaque jour le charme et la force. Tout redevint comme avant, et même mieux qu'avant : c'est en juillet 2007 que la famille Braccialini acquiert l'entreprise et peut commencer à penser à relancer la marque au niveau international et à valoriser l'héritage culturel et artistique de ce grand nom de la mode italienne. Les conditions étaient toutes là, et les espoirs aussi. Et puis Carla Braccialini est une personne tenace, comme Garibaldo et Maria Grazia avant elle. Elle connaît tout de ce genre de travail, notamment la partie imaginative et créative, ainsi que les secrets jalousement gardés du processus de fabrication. Et ses sacs Braccialini n’existent peut-être pas depuis si longtemps, mais ils ont une histoire presque parallèle à celle de la légendaire marque « G », du moins au cours des quarante dernières années. Le pouvoir de l'imagination : tel pourrait être le slogan de l'usine du groupe Braccialini, récemment transférée dans un bâtiment futuriste de l'importante zone industrielle de Scandicci, un lieu de travail qui ressemble à un jardin, où le passage du temps est marqué par la lumière qui entre partout et qui semble vraiment vous mettre en contact avec le ciel. Une œuvre d'architecture moderne et fonctionnelle où tous les sacs produits semblent trouver leur refuge idéal, dans les salles de design ainsi que dans celles où sera bientôt reconstituée une archive pour chaque marque, avec ses plus belles propositions. Cela doit être dû au sentiment de bonheur et de sagesse émanant d’un endroit où l’on a pris soin de chaque aspect de l’environnement, y compris son orientation selon les principes ancestraux du feng shui. Des espaces conçus avec un regard tourné vers l’avenir dans une vision éclairée qui marie le génie du lieu à l’univers de la mondialisation.
Pour Gherardini rester à Florence a signifié à un moment donné redécouvrir ses racines, la force de ses origines, qui révèlent les intuitions et les capacités d'un relancement qui part des pierres angulaires d'une élégance contemporaine et exquisément italienne, comme peut-être la plus ancienne de toutes les entreprises opérant dans le secteur de l'accessoire de designer. Les travaux de l'opération Archives Historiques ont commencé, d'abord avec une cartographie de ces archives, puis avec une stratégie intelligente de relance des modèles emblématiques de la marque, ceux qui l'ont rendue célèbre auprès des stars de cinéma et des membres de la jet-set, mais aussi auprès de ces femmes qui, depuis la fin de la dernière guerre, ont affirmé leur désir de pouvoir et de liberté non seulement par l'engagement, l'étude et l'émancipation sociale mais aussi par un changement d'image. Des pauvres mais belles aux filles à vélo, des rebelles des années de protestation étudiante aux néocapitalistes qui gagnent les cœurs et prennent le contrôle des banques, les femmes italiennes se sont débarrassées de toutes leurs entraves et ont choisi elles aussi la liberté du sac à main. Contenant de rêves, mais aussi de tout ce qui est nécessaire à leur nouveau quotidien dynamique. Les modèles historiques de Gherardini sont désormais prêts à relever ce dernier défi, au moment même où le marché veut réentendre le rugissement du Ghe-ghe, ressentir la douceur du Softy et revivre le chic du 1212.
Un an seulement après la reprise, le célèbre modèle Bellona, lancé en 1967 et exemple frappant d'excellence en termes de style et de finition, était de nouveau sous les feux de la rampe. Dans sa nouvelle vie, les matières s'étaient enrichies (crocodile, cuir doré, broderies) mais elle conservait sa forme opulente et rassurante. Au Pitti Immagine Uomo 74 en juin de la même année 2008, Gherardini est à nouveau présenté au monde avec une fête-événement à la Stazione Leopolda, transformée en temple du pop art. Car la maison a décidé de rendre hommage de manière moderne et alternative à Florence et à l'un de ses génies : Léonard de Vinci et sa Joconde (dont le nom était peut-être Lisa Gherardini ?). Ils ont organisé un festival de créativité qui a réuni des peintres et des graffeurs, engagés dans la refonte de la Piattina classique en toile cirée et poignée en cuir de style pop, décorée de portraits colorés et surprenants de la dame au sourire énigmatique, pleine d'énergie et d'expressivité. Une façon de relier à nouveau la mode et l'art, notamment grâce au don d'une partie des bénéfices de la vente de ces nouveaux modèles pour la restauration d'une Vierge à l'Enfant du XVIe siècle d'un peintre inconnu au Palazzo Medici Riccardi. Ensuite, le 1212 se déclinera en différents formats, certains plus pratiques et actuels que l'original, et la pochette design réalisée avec le tissu exclusif de la Fondazione Arte della Seta Lisio en juin 2009. Et une multitude d'autres modèles qui tournent autour des fermoirs avec le logo « G », symbole reconnu et estimé du design. Des surprises et encore des surprises, de collection en collection, pour une histoire qui entre aujourd'hui dans sa 125e année, mais qui ne fait que commencer aujourd'hui. Gherardini exprime sa créativité dans un artisanat de haute qualité, mais qui confine à l'art pur. Et la mode italienne poursuit son extraordinaire aventure dans le domaine de la beauté et de l'élégance, comme toujours sans égal.